El pasado 14 de febrero se estrenó en la plataforma de streaming Starzplay “Little Birds”, una miniserie de 6 episodios basada en la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin de 1979. La historia está centrada en la heredera neoyorquina Lucy Savage (interpretada por Juno Temple), quien arriba a Tánger en 1955 lista para casarse con el inglés Hugo (Hugh Skinner), que no la recibe como ella esperaba. Pero esto no es un drama de época sobre una ingenua en el extranjero, sino una historia moderna de una mujer que descubre un mundo en constante cambio y que decide liberarse de las ataduras de sus padres y las imposiciones sociales con las que fue criada. Un viaje conmovedor y provocativo hacia la libertad y la independencia.
Pronto tuvo la oportunidad de charlar con Jo Thompson, la diseñadora de vestuario de “Little Birds”, que ha trabajado también en series como "Fleabag", "The Grown Man" y "MotherFatherSon", y películas como "Beast", "This is England", "In Fabric", "Glue" y "Josie".
"Little Birds no es un drama de época, no es necesariamente un mundo de realidad. Quisimos crear un mundo mágico, una pieza moderna y fantástica", aseguró Jo.
-¿Cómo combinaste el estilo de los 50 con esta historia en particular y cada uno de los personajes?
-Investigué mucho, recolecté fotos y pinturas, revisé películas sobre este período y tomé de referencia muchas actrices que eran sinónimo de glamour en aquella época como Hedy Lamarr, Ava Gardner, Marilyn Monroe, entre otras. Para Lucy, la directora Stacie Passon sugirió que su estilo estuviera basado en el de Brigitte Bardot, así que tomé eso como punto de partida. También me contacté con alguien de Marruecos que me fue de gran ayuda a la hora de investigar los atuendos, telas y joyería local.
-¿Cuáles fueron tus elecciones para plasmar la evolución de Lucy a través de su vestuario?
-Ella se sentía muy oprimida por sus padres, su mamá le compraba la ropa y se vestía como una niña. Cuando ella llega a Tánger se siente liberada. Lo que quisimos crear en esta serie fue en base a la visión de Lucy de Tánger, no lo que el lugar es realmente. Ella tiene una visión más pura, ve todo colorido y hermoso.
Respecto a la paleta de colores, en Nueva York es todo más oscuro y pesado, pero a su vez ella está representada con colores pasteles que referencian que todavía es una niña a los ojos de su madre. Pero cuando llega a Tánger esa paleta se vuelve más cálida. Empieza con azules claros y gradualmente cambia a un rojo. Su estilo se vuelve más lúdico, incluso termina usando jeans. También quise crear una imagen más sexualizada de Lucy. Los colores reflejan su cambio, su despertar sexual y el hecho de convertirse en una mujer más adulta.
y Hugh Skinner interpreta a Hugo Cavendish-Smyth
-¿Cuál fue el mayor desafío de este proyecto?
-Lo más desafiante fue recrear Marruecos y asegurarnos que las referencias fueran correctas. Estábamos asentados en España, y yo quería ir a Marruecos para continuar con mi investigación, pero había fuertes tormentas y un huracán. Podíamos ver Tánger, estábamos a 12 millas, pero no podíamos visitarlo. Mi intención era conseguir y ver telas y joyas. Finalmente me contacté con una asistente de vestuario que es marroquí, y ella me ayudó mucho, le dimos dinero y compró lo que necesitaba.
Además, es un elenco muy internacional: hay gente del Líbano, España, Estados Unidos, Berlín y París. E intentar combinar toda esta gente en un tiempo corto de preparación y que el vestuario esté a medida es complicado. Por ejemplo, dos actores tuvieron que viajar de Londres a París para tomarse las medidas. Definitivamente, este tema de coordinar todo fue un desafío.
-De todo el vestuario de Lucy, ¿cuáles son tus piezas favoritas?
-Uno de mis favoritos fue el vestido de bodas. Me lo encontré de casualidad, porque a veces cuando un diseñador sale en búsqueda de algo en particular, te lo terminás encontrando de suerte.
El otro es cuando ella almuerza con Pierre Vaney (Jean-Marc Barr), todos los accesorios encajaban perfecto. Es un vestido muy especial porque es un original de 1951 que encontré en un mercado de Londres.
Texto: Florencia Falcone
Fotos: Dean Rodgers/ Warp Films